Сегодня рассказываю об основных этапах ремонта квартиры. В каком порядке мы рекомендуем делать ремонт, чтобы закончить его в срок и сэкономить время, нервы и деньги. Эти рекомендации практически гарантируют вам хорошее завершение ремонта. Берите себе на заметку.
Что и как нужно сделать, что бы установить усиленный короб для установки (крепления) к нему натяжного потолка. Технология и материалы.
#коробГКЛ #коробподнатяжной #кородподнатяжной #натяжнойпотолок #ГКЛнатяжнойпотолок #своимируками #ремонт_квартиры #ремонт_и_отделка #ремонтквартир
Сайт: deco-s.ru/
Instagram: www.instagram.com/deco__s/
ВК:https://vk.com/prorabsergey
тел:8(342)271-80-83.
Услуги: технического надзора за ремонтом квартиры в городе Перми. Контроль на каждом этапе. Экономия денег, времени. Сохранение здоровых нервов. Функция заказчика, частный мастер-прораб по отделочным работам, комплектация.
Кому не хочется иметь красивый потолок в своём доме или квартире?
Да пожалуй, всем.
А если хочется натяжной потолок и периметр, например с подсветкой? Как сделать короб из ГКЛ по периметру так, что бы, потом можно было без опасений монтировать натяжной потолок?
Об этом и будет наше сегодняшнее видео.
Итак! Я на своих объектах применяю следующую технологию:
— Важный момент! Для крепления профилей мы никогда не используем дюбель-гвозди! Кто в теме объяснять я думаю смысла нет. Поэтому упустим разъяснения.
— применяем только дюбель Mungo 6х45 мм и саморез с пресс шайбой 4.2 мм х 41 мм
— ПН 27х28 крепим к стене-определяя уровень нашего потолка.
— такой же профиль крепим к потолку –определяя размер нашего потолка.
— основной «фишкой» моего конструктива является соединение 2 профилей 27х28
— высоту потолка мы выставляем при помощи профиля ПП 60х27
— размер потолка мы также выставляем при помощи профиля ПП 60х27 только устанавливаем его поперёк
— собираем конструкцию при помощи саморезов 4.2 мм х 16мм,
— в следующей последовательности: сначала в ПН 27х28 прикреплённый к потолку вставляем ПП 60 х 27.
— затем крепим сборку из профилей 27х28-одновременно выравнивая с помощью нивелира
— у меня на объектах парни размечают уровень фломастером, а затем спокойно крепят по всей длине уже не смотря на уровни и нивелиры.
— далее размечаем где у нас будут установлены поперечные элементы из ПП 60х27 учитывая расположение будущих светильников
— после разметки устанавливаем эти элементы
— далее приступаем к их креплению
— сначала засверливаемся диаметром 2.5 мм
— затем применяем саморез с пресс-шайбой 4.2 х 16 мм
— выставляем внешнюю плоскость
— при помощи уровня-только идеально ровно
— после того, как уровень выставлен отмечаем фламастером линию правильного расположения и только после этого спокойно крепим
— процедура уже известная: сверлим-крепим
— изготовив конструкцию с внешней плоскости, где у нас планируется установка натяжного потолка крепим фанеру, вырезая те места, где у нас стоят саморезы 4.2.х 16 мм
— Внимание! Мы используем только влагостойкую фанеру не менее 12 мм.
— а затем зашиваем весь конструктив ГКЛ, в не зависимости от расположения – я рекомендую использовать везде только влагостойкий гипсокартон. Обратите внимание, что на ГКЛ места расположения саморезов 4.2 х 16 предварительно высверлены.
— затем места крепления саморезов шпаклюем
— все швы и стыки также шпаклюем
— начинаем устанавливать перфорированные уголки
— при установке уголка я рекомендую использовать строительный степлер
— удобная надёжная фиксация перфорированного уголка, для последующих работ
— после установки уголка приступаем к его шпаклеванию, накладывая сначала небольшой слой только для его окончательной фиксации
— выглядит такая работа примерно так
— конечно грунтуем
— обрабатываем все стыки армирующей лентой и шпаклюем
— создаём плоскость на внешней части нашего потолка, используя гипсовую штукатурку и угольник. Делается это для того, что бы компенсировать установку перфорированного уголка, у которого имеется внешний угол, высотой примерно 1.5-2 мм, наносим штукатурке и угольником разравниваем.
— осталось окончательно оштукатурить и прошпаклевать.
— вот так мы готовим потолок из ГКЛ для последующей установки по натяжной потолок. Потолок по всему периметру имеет не только усиление из профилей, но и закладные в виде влагостойкой фанеры 12 мм.
В торговом зале представлены межкомнатные двери из массива дуба, бука и ясеня коллекций Альверо и Випорте, а также элитные входные двери с декоративными панелями из натурального дерева под модельный ряд Alvero
ytimg.preload(https://r14---sn-axq7sn7e.googlevideo.com/generate_204);ytimg.preload(https://r14---sn-axq7sn7e.googlevideo.com/generate_204?conn2);Монтаж 3-ех дверей фабрики СитиДорс. Наглядный пример для тех кто хочет сэкономить. — YouTube<link rel=«alternate» type=«application/json oembed» href=«www.youtube.com/oembed?format=json
В этом видео я обращаю внимание производителей на все недочеты в их продукции и подготовке. Дера фабрика является одним из лидеров производства дверей в Пензе и области. Поэтому я хочу чтобы этот производитель прислушивался к мастерам которым приходится сталкиваться с данной фабрикой и устранял все недочеты и тогда мы вместе будем радовать заказчиков, а они в свою очередь будут оставлять только положительные отзывы и наслаждаться продукцией фабрики Дера.
Подписавшись на мой канал Вы многое узнаете о том какие двери и фурнитуру стоит брать, а какие стоит обходить за милю…
В автономном отоплении в качестве батарей используются чугунные и алюминиевые радиаторы.
Данное автономное отопление используется без труб и работает по принципу электрорадиатора.
Это автономное отопление можно использовать на даче, в доме, квартире и как дополнительное отопление к основному. В каждой комнате можно настроить свою индивидуальную температуру.
Общая отапливаемая площадь у меня составляет 68кв.м
Батарея на 11 секций стоит в комнате на 16кв.м.
Дом из красного кирпича, три стороны граничат с улицой и утеплены пенопластом 50мм, а одна сторона граничит с соседями.
Средняя температура зимой на улице у нас -10 -15 градусов.
Зимой за месяц в среднем потребление электроэнергии, чисто за пользование отоплением, составляет около 1750кВт*ч.
Наши тарифы на ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ www.nerc.gov.ua/index.php?id=14359, на русском языке здесь www.mega-billing.com/ru/info/byt/normatives/tariffs/energo/
Мой ТАРИФ указан в пункте 1.4
Пластиковые окна давно вошли в нашу жизнь. Окна ПВХ обладают превосходной шумоизоляцией и герметичностью, нет необходимости красить или утеплять окна на зиму и это конечно хорошо, но наряду с преимуществами окна ПВХ имеют и недостатки! Сложность конструкции окон ПВХ самый главный из них. Это можно сказать механизм, а каждый механизм требует должного ухода и обслуживания и если ваше окно стало открываться с трудом или в окно стало поддувать, то значит пришло время уделить ему внимание.
Механизмы в окнах ПВХ разных фирм-изготовителей имеют незначительные отличия и регулировка в принципе аналогичная. Для регулировки понадобятся:
1. Шестигранный ключ на 4;
2. Отвертка крестовая или звездочка;
3. Плоскогубцы.
Чаще всего при эксплуатации окон ПВХ появляется проседание створки. При закрывании окна слышен удар и при открывании приходится прикладывать немалое усилие что может привести к поломке ручки.
Чтобы устранить проседание створки окна нужно отрегулировать нижнюю петлю. Для этого снимаем с нижней петли декоративную накладку и крутим шестигранником вертикальный винт. При вращении его по часовой стрелке створка поднимается, соответственно при вращении против часовой створка опускается. После каждого пол-оборота проверяйте как закрывается окно. Добиваемся свободного закрытия и открытия створки окна, без заеданий и ударов.
Аналогичная неисправность (заедание створки) может произойти так же из-за перекоса створки окна относительно рамы. Возникает при частом и длительном нахождении створки в открытом положении.
Для устранения необходимо проверить наличие люфта в верхней петле, для чего открываем окно на 90 градусов и нажимая – оттягивая верхнюю часть створки на себя и от себя проверяем есть ли свободный ход. Если есть крутим горизонтальный винт в верхней части окна и убираем свободный ход. При вращении этого винта по часовой стрелке противоположный нижний угол створки поднимается вверх, при вращении против часовой стрелки – опускается вниз. Таким образом устанавливаем створку в горизонтальное положение. Вертикальное положение створки регулируется горизонтальным винтом нижней петли. При вращении этого винта по часовой стрелке нижняя часть створки смещается вправо, против часовой – влево. Не забываем после каждого пол-оборота проверять как закрывается окно. Внимательно смотрим что мешает нормальному закрытию створки и крутим соответствующий винт. Добиваемся свободного закрытия и открытия створки окна, без заеданий и ударов.
Переходить из положения «форточка» к полностью открытому окну и обратно лучше через полное закрытие окна – ручку повернуть вниз.
Как восстановить герметичность резинового уплотнения створки окна?
Если посмотреть на вертикальную торцевую сторону створки то можно увидеть три эксцентриковых или овальных цапфы. Эти цапфы и отвечают за прижим створки. Аналогичные цапфы имеются и на противоположном торце створки, а так же на ножницах (механизм наклона створки).
Этот рычажок блокирует ручку в открытом положении створки, если на него нажать то можно открыть окно сразу в двух положениях и получить доступ к цапфе на ножницах.
Также за прижим створки снизу отвечает и винт на нижней петле (имеется не во всех конструкциях). Прижим можно регулировать поворотом цапф. Обычно при установке окон цапфы находятся в положении среднего (нормального) прижима. Такие цапфы как в этом ролике регулируются плоскогубцами. Положение цапфы паралельно створке соответствует минимальному прижиму. Положение цапфы перпендикулярно створке соответствует максимальному прижиму. Естесственно все имеющиеся цапфы на створке должны находиться в одинаковом положении. Эксцентриковые цапфы крутятся шестигранником. Если ваше окно после многих лет службы стало негерметичным вы можете установить все цапфы в положение сильного прижима и восстановить герметичность.
Чтобы резиновые уплотнители служили долго их периодически надо обрабатывать специальным составом (силиконовая смазка), который сохранит её эластичность и предотвратит рассыхание. Также продлить жизнь уплотнителя поможет перевод окна на летний режим – повернуть все цапфы в положение слабый прижим на теплый период года, когда герметичность не особенно и нужна. Зато резиновое уплотнение отдохнет и расправится.
Если разболталась ручка то необходимо сдвинуть декоративную накладку на 90 градусов и подтянуть винты, если ручку надо заменить, то винты надо выкрутить и новую ручку вставить в том же положении в котором стояла старая ручка.
Для очистки загрязнений и смазки движущихся частей можно использовать смазку WD-40 и масло для смазки швейных машин.
Как видите ничего особо сложного в регулировке окон ПВХ нет. Нужно просто попробовать и всё получится. Тем более теперь вы знаете где находятся регулировочные винты и какой винт за что отвечает.